Правильность монтажных соединений. Не секрет, что собранном приборе надо обязательно проверить сложноеработать. Его требуется наладить и отрегулировать. Однако, устройство не сразу начнёт правильно неэто сделать почти невозможно. Поэтому прежде чем имея под руками измерительных приборов, приступитьнебольшую измерительную лабораторию. Измерения - это к работе, нужно оборудовать хотя бы нерадиолюбителя :-). роскошь, а неотъемлемая часть любой работы.

Задачей радиолюбителя является создание полностью доработанного и безотказного прибора. К сожалению :-( , это не всегда удается из-за незнания или несоблюдения основных правил конструирования. По этой причине возникает половина всех неудач при постройке радиолюбительских конструкций. Радиолюбитель, собирающий прибор согласно принципиальной схеме, сам решает во время компоновки и монтажа, как проложить или иной провод, как рациональнее разместить элементы , чтобы не возникали нежелательные электрические и магнитные связи, а нагревающиеся детали работали с хорошим отводом тепла. Для переносных конструкций важно, чтобы их центр тяжести совпадал с геометрическим центром.
Монтажные работы, выполняемые радиолюбителем, включают в себя механическую сборку, электрический монтаж и контроль, то есть проверку правильности соединений, предварительные измерения напряжений и токов.
При механической сборке основное место занимают слесарные работы: изготовление платы, сверление, выпиливание отверстий, Приступая к сборке, надо правильно представлять конструкцию будущего устройства, расположение ее основных элементов. Детали, размещаемые на плате, необходимо так располагать, чтобы соединительные провода и дорожки имели минимальную длинну и, по возможности, не пересекались. Также желательно, чтобы была видна маркировка, так как это облегчит работу по замене деталей при налаживании и ремонте устройства.
Для получения надёжного контакта все монтажные соединения выполняются пайкой. В качестве припоя используется сплав олова и свинца. Чистое олово не применяют из-за низкой прочности получающегося при нем неразъемного соединения. Паяльный флюс (обычно канифоль) служит для удаления оксидной пленки с поверхности паяемого материала. Удобно вести пайку при помощи жидкого флюса - канифоли, растворенной в спирте или ацетоне. Соединения выполняют обычно гибким многожильным монтажным проводом в изоляции.
Следует избегать "красивого монтажа", при котором провода идут параллельно друг другу или переплетаются, так как от этого возрастают паразитные связи между цепями. Все соединения должны проходить по кратчайшему пути.
При монтаже высокочастотных приборов, решающее значение имеет правильное размещение деталей, при котором длина соединительных проводов минимальна. В механической конструкции высокочастотных устройств желательно предусмотреть экранированные отсеки (то есть отгороженные), в которых монтируют отдельные части устройства.
Печатный монтаж. Это современный вид монтажа аппаратуры: в качестве проводников, соединяющих элементы, используют не монтажные провода, а узкие и тонкие полоски медной фольги, нанесенной на основание из электроизоляционного материала (гетинакс, текстолит). Печатный монтаж является очень распространенным видом монтажа, потому что он сильно сокращает брак и не требует больших усилий при изготовлении платы.
Монтажные платы получают из листов фольгированного материала, покрытого с одной стороны тонким слоем меди. Но для того, чтобы оставить только токопроводящие дорожки, нужно удалить ненужные участки медного покрытия. Есть три способа:
1. Механический, когда на фольгированной поверхности острым ножом или скальпелем вырезают (предварительно нанеся рисунок схемы мягким карандашом) узкие электроизоляционные канавки. Часть фольги, которую требуется удалить, отрывают, предварительно надрезав края. Затем сверлят отверстия для подсоединения деталей (со стороны фольги), очищают плату и покрывают места пайки раствором канифоли. Печатная плата готова к монтажу.
2. Химический. При изготовлении плат методом химического травления на очищенную фольгированную поверхность наносят химически устойчивый рисунок схемы нитроэмалью, асфальтовым лаком, кислотоупорной краской, цветным лаком и т. д. Можно использовать и полоски ленты. После нанесения на схему кислотоупорного вещества ее просушивают и погружают в травильную ванну - эмалированную или фарфоровую посуду (только не берите праздничный сервиз :)). Для травления используют водный раствор хлорного железа: две столовые ложки FeCl3 + полтарелки теплой воды. Продолжительность травления при нормальной температуре - 1 час, при повышенной (40-50 градусов Цельсия) - около 15 минут. Травление считается законченным, когда не покрытая защитным слоем фольга полностью растворится. Плату вынимают (только не руками) и промывают. Краску с проводников удаляют растворителем; сушат, обрезают, сверлят отверстия, зачишают и покрывают места пайки слоем канифоли, растворённой в спирте (ацетоне). В местах пайки на поверхность печатных проводников следует нанести слой припоя, однако, не перергревая проводники паяльником во избежание их отслаивания. После облуживания плата готова к монтажу. Через отверстия в плате (со стороны, где нет дорожек) пропускают укороченные выводы деталей и припаивают их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Пары, выделяющиеся при химическом травлении, являются вредными, и поэтому работу надо проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Хлорное железо для травления можно приготовить самому. Нужно растворить в открытой стеклянной посуде одну объемную часть опилок в 25 частях раствора 9%-ной соляной кислоты HCl. Через несколько дней раствор станет серо-желтым и будет готов к употреблению. Другим травильным раствором (применять который нужно очень осторожно), является 25%-ный раствор технической азотной кислоты HNO3.
3. Гальванический. Этот способ является самым безопасным из всех. При этом способе травления пластину фольгированного материала помещают в металлический сосуд с концентрированным раствором поваренной соли. В простейшем случае участки фольги, которые нужно оставить, покрывают расплавленным воском или заклеивают изолентой. Участки фольги, подлежащие удалению, прочерчивают в воске иглой диаметром 0,6-0,8 мм.
Положительный полюс источника постоянного тока напряжением4... 12 Вольт соединяют (зажимом) с фольгированной пластиной, а отрицательный с металлическим сосудом.
Хороший лак для защиты от вытравливания токопроводящих участков фольги можно приготовить из ненужной фотопленки. Смыв теплой водой эмулькию, растворяют фотопленку в ацетоне, к раствору добавляют немного анилиновой краски или чернил.
необхонимо, чтобы при этом способе травления температура не превышала 30 градусов Цельсия.
Если фолгированный материал достать трудно, то его моно сделать самому. Для этого к пластине из гетинакса или текстолита толщиной 1,5...2,5 мм приклеивают при помощи эпоксидного клея медную фольгу толщиной 0,03...0,06 мм. Замечу, что токопроводящая дорожка шириной 1 мм, сделанная из такой фольги, может пропускать ток мощьностью в 1 Ампер. Фольгу к электроизоляционному материалу можно приклеить, например, следующим образом. Сначала склеиваемые поверхности зачищают с одной стороны мелкой наждачной бумагой. После этого смазывают поверхности "Суперклеем", подсушивают, а потом опять наносят клей. Фольгу приклеивают к гетинаксу и проглаживают горячим утюгом в течение 10-15 минут. Для того чтобы фольга еще прочнее держалась, можно сделать несколько заклепок. Следует предупредить, что такая фольга при долгой пайке отслаивается, поэтому пайку нужно проводить быстро и хорошо нагретым паяльником.

Лучшей практической проверкой Ваших знаний будет сборка описанных ниже устройств, которые, несмотря на простоту, могут найти очень широкое применение. Очень часто они могут входить в состав других устройств. Это различного рода электронные переключатели, триггеры, реле и другие импульсные устройства.



1. ФОТОРЕЛЕ.
Эти реле срабатывают при воздействии на них видимых или невидимых (инфракрасных) сигналов. В них используются фотоэлементы.
Они применяются для включения или отключения сигнализаторов тревоги, магнитофонов, телевизоров, реклам, а также для включения и отключения освещения в доме; автоматический счёт или сортировка предметов, премещающихся перед датчиком реле, которое работает совместно с электромеханическим счетчиком.
Отпирание гаража включением автомобильных фар, управление на расстоянии игрушками и моделями. Применение в таких устройствах, как фотоэкспонометр (измеряют освещенность перед фотосъемкой), фотоэлектрический сторож, автоматический швейцар, автоматический выключатель при съемках животных и многое другое.
Схемы разных фотореле даны на рисунке.

Для увеличения дальности действия применяют оптические устройства и специальные осветители. Если требуется узкий сфокусированный световой пучок, то применяют осветитель в виде металлической трубки (диаметром, например, 30 мм и длиной 125 мм), с одной стороны которой помещена лампочка (как в фонарике), а с другой фокусирующая линза. Хорошие результаты можно получить, если еще использовать зеркальный рефлектор. Сам светочувствительный элемент помещают внутри трубки диаметром 30 мм и длиной 150 мм. Внутренняя поверхность трубки должна быть зачернена. Если же реле должно срабатывать под действием рассеянного света, то в эту трубку (с фотоэлементом) устанавливают впереди пластинку из матового или оргстекла. Чувствительность реле зависит от рабочего тока электромагнитного реле. Чем меньше ток и больше коэффицент передачи тока транзистора, тем выше чувствительность. Светочувствительный элемент можно сделать самому. Для этого нужен один транзистор или диод. Нужно с транзистора спилить или снять верхнюю крышку (осторожно, чтобы не повредить), а с диода только снять верхнюю часть. Выводы у транзистора : база (или корпус) и какой-нибудь, другой (эммитер или коллектор, не контактирующий с корпусом), а у диода катод и анод. К рабочим контактам реле подключается нагрузка, то есть то, для чего было собрано устройство. Например, это может быть комнатный выключатель или электромотор.